Внутренняя отделка вагонкой из ПВХ

Отделка ПВХ-вагонкой своими руками

Внутренняя отделка вагонкой из ПВХ

Предисловие

Название «вагонка» произошло от первоначального использования этого материала. Раньше его применяли для обшивки железнодорожных вагонов, с тех пор это название так и закрепилось.

Название «вагонка» произошло от первоначального использования этого материала. Раньше его применяли для обшивки железнодорожных вагонов, с тех пор это название так и закрепилось.

Отделка пластиковой вагонкой намного выгодней, чем деревянной, так как цена на материал значительно ниже.

Причем эксплуатационные качества при внутренней отделке пластиковой вагонкой нисколько не утрачиваются, а некоторые, наоборот, даже усиливаются.

Отделочный материал палстиковая вагонка и её фото

Если вам необходимо быстро и аккуратно облицевать стены и при этом сэкономить деньги, то обратите внимание на вагонку из синтетических материалов.

Термины «вагонка ПВХ», «виниловая вагонка» и «пластиковая вагонка» как разновидность отделочных материалов появились сравнительно недавно, но за последние годы этот вид отделочного материала обрел огромную популярность из-за того, что цена деревянной вагонки значительно выросла.

Вагонку ПВХ производят из поливинилхлорида, являющегося полимерным материалом. Сырьем для него служит каменная соль и нефтепродукты.

Для придания панелям таких качеств, как устойчивость к ультрафиолету, резкому изменению температуры воздуха, а также для получения высококачественной поверхности и обеспечения необходимых механических свойств исходные компоненты смешивают с большим количеством специальных присадок.

Кроме того, пластиковые панели долговечны, не горючи, имеют 100 %-ную влагостойкость, за ними очень легко ухаживать. Они водонепроницаемы даже на стыках, но в то же время пропускают воздух и пар, то есть облицованная стена «дышит». Каждая панель состоит из множества изолированных ячеек, благодаря чему она обладает высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами.

Справедливости ради следует отметить, что пластиковая вагонка — это один из видов пластиковых панелей и отличается от них только внешним видом.

Посмотрите на фото: пластиковая вагонка (ширина 10 см) соединяется с помощью паза, а панели (ширина 25 и 38 см) образуют бесшовное соединение. Благодаря пазу стена из вагонки становится рельефной, что визуально расширяет небольшое помещение.

Именно поэтому вагонка ПВХ часто используется для отделки узких вытянутых помещений, коридоров, ванных комнат и санузлов. В остальном пластиковая вагонка практически не отличается от панелей.

Методы монтажа пластиковой вагонки и панелей одинаковы, и даже доборные элементы используются аналогичные. При облицовке неподготовленной поверхности вагонка и панели, как и деревянная вагонка, крепятся к брускам каркаса, имеющим сечение 40 ×25 мм (расстояние между брусками должно быть не более 400 мм).

При отделке ПВХ вагонкой между облицовкой и стеной остается небольшое пространство. Его можно заполнить изоляционным материалом, благодаря чему улучшится звукоизоляция, снизятся расходы отопление. Но даже без дополнительной изоляции монтаж ПВХ вагонки способствует снижению уровня шум; в помещении.

Кроме того, при наличии специально подготовленной поверхности такие материалы могут крепиться с помощью клея (например, «жидкими гвоздями»).

Любой тип монтажа пластиковой вагонки своими руками проходит быстро, так как не требует особенных знаний или специальных инструментов. Этому также способствует наличие всех необходимых доборных элементов — начальная (стартовая) планка, потолочный плинтус (галтель), внешний и внутренний угол и соединительный профиль. Поэтому многие застройщики монтируют панели и вагонку ПВХ самостоятельно.

Монтаж панелей вагонки ПВХ своими руками

Монтаж панелей вагонки пвх своими руками начинается с установки всех доборных элементов. Если панели будут закрывать стену до потолка, то в верхней части стены крепится потолочный плинтус. Для закрытия обрезов панелей вагонки внизу, вырезов дверей и окон применяется начальная планка. Если же вы хотите скомбинировать цвета панелей, применяйте для их стыковки соединительные элементы.

Вставьте гребень первой панели в паз доборного элемента (обычно монтаж начинаю от угла, поэтому это будет элемент наружного или внутреннего угла). Убедитесь, что панель расположена идеально ровно по отношению к углу отделываемой поверхности с помощью уровня или отвеса. Затем металлической скобкой или гвоздем закрепите нижнюю грань паза к бруску каркаса.

Плотно вставьте вторую панель гребнем в паз первой, убедитесь, что нет зазоров, и закрепите ее. Ширину последней панели необходимо уменьшить со стороны паза относительно центра доборного элемента на 6—8 мм. Сначала поместите панель в паз доборного элемента, а затем плотно вставьте ее в паз предыдущей панели.

Последняя панель не нуждается в дополнительном креплении.

На поверхностях, облицованной панелями и вагонкой ПВХ, не задерживается пыль, они легко моются и не портятся от воды. Для обычной уборки достаточно влажной салфетки.

При сильном загрязнении используют любые моющие средства, главное, чтобы они не содержали абразивных компонентов, которые способны поцарапать поверхность пластиковой панели (вагонки).

Как утверждают производители, в нормальных условиях пластиковое покрытие прослужит десятилетия.

Источник: http://www.stroy-dom.net/?p=5232

Монтаж пластиковой вагонки на потолок своими руками

Внутренняя отделка вагонкой из ПВХ

Вагонка из ПВХ широко используется для внутренней отделки. Как правило, пластиковый потолок монтируют в кухне, ванной, туалете, лоджии – помещениях, наиболее подверженных воздействию влаги. Для жилых комнат этот подход не годится.

Во-первых, поливинилхлорид не очень экологичен, во-вторых, потолочная вагонка не эстетично смотрится в дизайне гостиной или спальни. Но такая отделка неплохо выглядит в интерьере магазинов, закусочных или других объектов обслуживания.

Далее мы подробно рассмотрим, как правильно смонтировать потолок из пластиковой вагонки. Такую задачу вполне по силам выполнить своими руками без привлечения специалистов. Разберем весь процесс установки панелей поэтапно.

Необходимые инструменты

Монтаж происходит следующим образом – пластиковая вагонка крепится к деревянному или металлическому каркасу обрешетки. Для выполнения работ потребуются:

  • ножовка по дереву или электролобзик, чтобы резать пластик и бруски обрешетки;
  • ножницы по металлу, если каркас будет устанавливаться из алюминиевого профиля.
  • перфоратор либо ударная дрель с победитовой насадкой для сверления отверстий в перекрытиях;
  • рулетка и столярная линейка-угольник;
  • молоток;
  • шуруповерт;
  • отвертка;
  • водяной уровень;
  • строительный степлер;
  • канцелярский нож для проделывания отверстий под светильники и небольших срезов при подгонке деталей.

Расчет количества вагонки

Пластиковые панели бывают разными по ширине – 10, 12,5, 15, 20, 25 см, но длина стандартная – 6 м.

Допустим, требуется обшить потолок размером 5 х 3 м вагонкой шириной 20 см. Для этого разделим 500 см на 20 см – получится 25 шт.

Но, так как длина панелей равна 6 м, а ширина помещения 3 м, их разрезают пополам. Кроме того, прибавляется 20% про запас на случай, если понадобится замена бракованного материала.

Умножаем 25 на 1,2. В итоге получаем 30 ПВХ-панелей длиной 3 м или, соответственно, 15 штук по 6 м.

Подготовка материалов

Помимо самой пластиковой вагонки для отделки потолка понадобятся деревянные бруски или алюминиевый профиль. Их используют для устройства каркаса и крепят к перекрытиям перпендикулярно расположению панелей.

Размер сечения бруса берется 20 х 30 мм, а шаг при разметке обрешетки составляет около 40-60 см.

Рассчитаем количество бруска для обшивки потолка размером 3 х 5 м.

Если вагонка располагается параллельно стене длиной в 3 метра, то деревянная основа крепится перпендикулярно ей с шагом в 0,4-0,6 м. То есть, потребуются 7 планок длиной 5 м.

Но поскольку бруски такого размера не продаются, то можно купить 7 штук длиной 6 м или 18 по 2 м. Алюминиевый профиль рассчитывается аналогичным образом.

Кроме заготовок для устройства каркаса, понадобятся следующие материалы:

  • шурупы-саморезы и дюбеля – точное количество трудно подсчитать, ориентировочно, чтобы прикрепить 2-метровый отрезок бруска потребуется 4-5 штук, длина шурупа должна быть от 50 до 120 мм, учитывая кривизну потолков;
  • если устанавливается металлическая обрешетка, то необходимо приобрести профили: UD – для монтажа по периметру, CD – для каркаса, а также П-образные подвесы и крестовидные крепления типа «краб»;
  • в зависимости от материала обрешетки – скобы для степлера или саморезы по металлу для монтажа панелей;
  • потолочный плинтус – широко применяются монолитные с П-образным пазом, а также разборные ПВХ-профили со съемным креплением, но допускается использовать простой L-профиль, длина равна периметру помещения;
  • уголки для плинтуса – соединительная фурнитура требуется только на внешних углах, в остальных случаях достаточно отрезать багет под 45 градусов.

Устройство каркаса

Перед монтажом вагонки нужно собрать обрешетку, к которой будут крепиться пластиковые панели. Её можно сделать из дерева или металла. Рассмотрим оба варианта по отдельности.

Перед началом работ рекомендуется вынести из помещения всю мебель и застелить пол. Затем проверить, не осыпаются ли краска и штукатурка, при необходимости – удалить.

Разметка

Первым делом выбирается нужный уровень потолка, на одной из стен карандашом чертится линия либо используется отбивочная нить. При монтаже пластиковой вагонки требуется оставлять зазор как минимум в 2 см, не считая высоты светильников и толщины панелей.

Затем метку переносят на остальные стены, соблюдая уровень. Таким образом очерчивается периметр будущего каркаса. После тем же способом отмечаются линии расположения опорных элементов обрешетки с шагом 40-60 см.

Каркас из металла

Сначала устанавливается UD-профиль по периметру потолка и закрепляется дюбелями. Если расстояние от перекрытия до вагонки будет больше 5 см, то конструкция монтируется на П-образные подвесы, их длина варьируется в пределах 7,5-25 см.

Затем устанавливаются два крайних CD-профиля – каждый на расстоянии 10-15 см от стены, перпендикулярно расположению панелей. Их крепят к потолку с помощью П-образных подвесов, а к UD-профилю – саморезами или соединителями типа «краб».

Остальные CD-профили монтируются с тем же шагом, что и деревянные бруски – 40-60 см. Для удобства регулировки уровня между крайними профилями натягивается леска или нить.

Каркас из дерева

При монтаже обрешетки из деревянных брусков нужно с помощью дрели просверлить в каждом из них отверстия для шурупов с шагом 50 см. Так как планки будут крепиться саморезами, их прикладывают к потолку и с помощью карандаша или сверла делают отметки.

Далее перфоратором пробиваются отверстия на потолке, согласно первоначальной разметке и вставляются пластиковые дюбеля. Затем бруски прикручиваются саморезами. С помощью уровня проверяется, чтобы все планки были закреплены строго горизонтально, при необходимости используются подкладки или подбиваются деревянные клинья.

Чтобы избежать гниения и образования грибка, древесину обрабатывают олифой, лаком или краской. После этого приступают к монтажу электропроводки.

Если сравнить два вида обрешетки, то каркас из оцинкованного профиля выгоднее устанавливать в помещениях с высокой влажностью, в остальных случаях лучше монтировать деревянный вариант.

Осветительные приборы

Для грамотного планирования электромонтажных работ необходимо предварительно начертить схему расположения приборов. Количество встроенных светильников на пластиковом потолке рассчитывается с учетом следующих требований: шаг размещения составляет 1 м, при этом отдаленность от близлежащей стены берется в пределах 20-50 см.

Устанавливая стандартные лампы накаливания на 220 В, важно помнить, что мощность каждой из них не должна превышать 40 Вт, во избежание нагрева и деформации пластика.

Если выбраны низковольтные галогенные или светодиодные лампы, то потребуется установка понижающего трансформатора на 12 В.

Предпочтение такого оборудования оправдано несколькими факторами: пожаробезопасностью, особенно во влажной зоне, низкой энергоемкостью и долговечностью световых приборов.

Но есть и ограничения: к трансформатору допускается подключать максимум 4 светильника с длиной провода до 2-2,5 м, больше – не рекомендуется.

Отверстия под светильники в ПВХ-потолке можно проделать с помощью коронки по дереву, лобзика, канцелярского ножа или тонкого сверла. При этом диаметр должен быть на 4-5 мм меньше внешнего кольца осветительного прибора.

Кроме этого потребуются клеммники, выключатели и хомуты, при помощи которых кабель крепится к каркасу. В месте расположения ламп делается петля длиной около 15 см для удобства при монтаже светильников, так как проводку придется вытаскивать через отверстия в вагонке.

Если устанавливается металлический каркас, то кабеля, во избежание повреждения о края профиля, лучше прокладывать в гофрированной трубе из негорючего пластика. Это решение верно и в помещении с высоким уровнем влажности для предотвращения пожара.

Первым делом к обрешетке крепится один из следующих профилей – стартовый либо потолочный молдинг в виде буквы «П». Он приклеивается «жидкими гвоздями» или закрепляется с помощью саморезов. Установка панелей выполняется в следующем порядке:

  1. Измеряется расстояние от одного профиля до противоположного, к нему прибавляется 1,5-2 см. Это будет длина вставляемой панели. Учитывая возможную кривизну стен, лучше делать замеры для небольших групп поочередно и обрезать их на нужную длину.
  2. Первая панель устанавливается в направляющие шипом вперед, она должна плотно войти в пазы. Затем её крепят с помощью строительного степлера к деревянному бруску, либо саморезами к металлическому каркасу.
  3. Тем же способом устанавливают все последующие панели – сперва одним концом, потом другим вставляются в молдинг, выравниваются и загоняются в паз предыдущей.
  4. В процессе делаются отверстия под светильники.
  5. Последнюю панель нужно обрезать чуть больше – от 5 до 7 см. Но у этого приема есть недостаток – со временем вагонка может отойти и появится щель. Поэтому иногда последнюю полосу приклеивают «жидкими гвоздями». Для этого намазывается клеем и молдинг, и перпендикулярная обрешетка, затем прижимается панель на несколько минут. Но после этого при демонтаже её придется ломать.
  6. В завершение к потолку клеится последний плинтус без монтажной планки.

В качестве финальной отделки можно замазать возникшие щели акрилом, но, как правило, это не требуется.

Источник: https://Potolok.expert/otdelka/potolok-iz-plastikovoj-vagonki.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.