Как сделать стационарный парник на даче

Как и из чего соорудить простой парник на даче

Как сделать стационарный парник на даче

Парником называют небольшое неотапливаемое сооружение, которое используется для выращивания рассады и различных овощей.

В отличие от теплицы, которая может достигать в высоту 3 метров и более, высота парника не превышает 1.5 метра.

Кроме того, в отличие от теплиц, которые нередко имеют искусственный обогрев, парники обогреваются солнечными лучами и теплом, выделяемым при окислении биотоплива.

Иногда в отдельную категорию сооружений выделяют тоннельные пленочные укрытия (как на фото вверху), утверждая, что называть их парниками неверно. Но мы не станем усложнять классификацию и будем рассматривать их как одну из разновидностей парников. 

Из чего построить парник

Еще одно отличие парника и теплицы — простота его изготовления. Самостоятельно соорудить теплицу — дело достаточно хлопотное, оно требует не только смекалки, но и определенных навыков, и финансовых затрат. А вот соорудить парник не сложно даже в одиночку, используя для этого доступные и недорогие материалы.

В качестве покрытия для парника, как правило, используется полиэтиленовая пленка (обычная или армированная) либо нетканый укрывной материал (лутрасил, спанбонд). Реже применяют сотовый поликарбонат; в парниках, изготовленных из оконных рам, обычно устанавливают стекла.

Основа парника — его каркас — может иметь различную форму: дугообразную, треугольную, «домиком» (как миниатюрная теплица) и так далее.

В качестве материала для каркаса используют полипропиленовые трубы; металлическую и стеклопластиковую арматуру; деревянные бруски; оконные рамы.

Парники нередко бывают стационарными, но могут устанавливаться и как временное укрытие для растений. Давайте посмотрим, как это выглядит на практике:

Простой дугообразный парник (тоннельное укрытие)

Это сооружение знакомо, наверное, каждому дачнику. 

Для обустройства простейшего парника достаточно готовых дуг, сделанных из согнутой полипропиленовой трубы, и обыкновенной полиэтиленовой пленки, натянутой на них и прижатой с двух сторон к земле с помощью кирпичей.

Основания дуг можно закрепить на деревянной раме или просто воткнуть в землю. Оптимальное расстояние между дугами — 50 см. 

Чтобы придать конструкции большую жесткость, используют горизонтальные рейки, прикрепленные к дугам, — они не позволяют им деформироваться и смещаться. Иногда устанавливают дополнительно вертикальные опоры под первую и последнюю дугу, тогда парник отлично держит форму весь сезон. Впрочем, как отчетливо видно на фото, можно с успехом обойтись и без таких дополнений. 

Экспресс-парник из деревянных решеток

Если конструкция из дуг и пленки кажется вам слишком хлипкой, можно воспользоваться опытом, описанным вот в этой публикации: Экспресс-парник из подручных материалов. Парничок для рассады из деревянных решеток собирается так же быстро, как из дуг, но сооружение получается более жестким и устойчивым. 

Минус такой конструкции в том, что высота ее совсем невелика — она годится только для получения ранней зелени и рассады. 

Стационарный деревянный парник

Еще более прочным, устойчивым и надежным будет стационарный парник, собранный из деревянных брусков и досок. Например, вот такой:

Для его постройки понадобятся минимальные навыки — любой, кто хоть немного управляется с пилой и молотком, осилит такую стройку 🙂 Форма и размер подобного парника произвольные — все зависит от имеющегося места, материалов, ваших строительных навыков и тех культур, которые предполагается в парнике выращивать. Интересный вариант такого сооружения представлен вот в этом видео:

Парник из металла

Если вы хотите построить парник, что называется, «на века», сделайте каркас из стальных труб или уголка. Он может быть сварным (это надежно, но разобрать такую конструкцию уже не удастся), а можно сделать его и разборным. 

Подобный каркас можно накрывать не только пленкой, но и сотовым поликарбонатом. Парник, выполненный таким образом, всем хорош, единственный его недостаток — это довольно большая стоимость.

Парник из старых оконных рам

О том, как построить парник из рам, предлагаю поговорить подробнее. А для вдохновения — вот такая замечательная фотография 🙂

Конструкция этого пристенного парника понятна, наверное, и без описаний. Мы же с вами соорудим нечто посложнее — наш парник подойдет не только для рассады, но и для выращивания томатов, перца, огурцов под пленкой. 

Нам понадобится: 

  • собственно несколько штук оконных рам,
  • парочка длинных досок и не слишком толстых бревен или бруса,
  • старый кирпич — для устройства фундамента,
  • саморезы — для соединения рам между собой.

Размеры парника из оконных рам

Подготовив материал для сооружения парника, определимся с его размерами:

• Длина

Оптимальной длины парника из оконных рам не существует — она будет зависеть от размеров и количества этих самых рам. Правда, устраивать слишком длинный парник не имеет смысла, так как он вряд ли будет удобен в эксплуатации.

• Ширина и высота

Ширина и высота, как вы уже поняли, тоже будут зависеть от того, какого именно размера рамы используются. Удостоверьтесь, что они друг к другу подходят по размерам, прежде чем начинать сборку.

Приступим к сборке

Подгоняем под нужный размер доски и брус и промазываем их отработкой (отработанным автомобильным маслом) или битумной мастикой. По периметру будущего парника выкладываем кирпичи, прямо на них кладем брус.

Изнутри к брусу на саморезы вертикально крепим доски; расстояние между ними должно быть немного меньшим, чем ширина рам.

Сверху по наружной стороне к вертикальным доскам крепим еще доски таким образом, чтобы верхний край горизонтальной доски полностью совпал с торцами вертикальных опор.

Затем уже к торцам досок крепим «домиком» стропила. Такая форма крыши нужна, чтобы с парника нормально стекала вода.

На собранный каркас из бруса и досок теми же саморезами крепим оконные рамы. Совет: хотя бы одна из рам в парнике должна открываться, для этого «посадите» ее с одной стороны на петли, а с другой — закрепите с помощью крючка. 

Место для парника

Размещать парник на участке желательно с востока на запад — только в таком положении будут сведены к минимуму тени от опор, и лучи солнца смогут проникать к растениям под оптимальным углом. При этом место, где планируется установка парника, должно быть достаточно ровным, не продуваемым ветрами и хорошо освещенным.

Температура в парнике 

В идеале, внутри парника должна поддерживаться постоянная температура. Обогревать парник можно при помощи: 

Для этого используют нагревательные провода, которые укладываются змейкой на дно парника, на слой гравия толщиной 2 см плюс 3 см — промытого песка. Сверху провод засыпается более плотным — 5 см — слоем промытого песка, а его концы подключаются к сети напряжением 220 В.

Чтобы защитить провод от случайных механических повреждений, на слой песка необходимо уложить тонкий железный лист, а уже на этот лист насыпается питательная почвосмесь.

Признаться честно, по мне — такой метод обогрева парников не очень рентабелен и достаточно экзотичен, но решать вам. 

Самый простой, распространенный и дешевый способ 🙂 Совет: чтобы солнце хорошо обогревало парник, старайтесь всегда содержать в чистоте стекла или пленку в нем.

Именно биологический метод обогрева парника является наиболее эффективным, при этом он доступен и экономичен — ведь тепло выделяется при разложении обыкновенного навоза, а набить парник навозом не составит особого труда. 

Использование биотоплива в парнике

Боковые земляные стенки парника нужно обложить изолирующим материалом, например — пенопластом, а на дно, прежде чем заложить навоз, уложить плотный слой соломы, листьев или торфяной крошки. Саму набивку делаем, послойно чередуя, например, слои навоза и листьев.

Причем, чем больше (в процентном соотношении) количество листьев, тем ниже будет температура внутри парника. Такие нехитрые манипуляции помогут сохранить выделяемое при ферментации тепло максимально длительный период времени.

 
Делая набивку, помните, что со временем субстрат оседает, поэтому слой должен быть достаточно высоким. И еще: для набивки можно использовать листья только хорошего качества — не перепревшие. Слой почвы насыпается в парник непосредственно на органику.

Используя биотопливо в парнике, стоит учесть, что навоз бывает разный и, соответственно, отличаются способы его закладки:

  • Конский навоз — оптимальный вариант биотоплива, используемый для обогрева парников. Уже через неделю после закладки в парник конского навоза температура внутри него поднимается до +50…+60°С. Причем держится она около 1,5 — 2 месяцев, а затем падает до +20°С. Из-за выделения столь большого количества тепла наиболее целесообразно использовать конский навоз в ранних парниках для рассады. 
  • Коровий навоз, конечно, немного уступает конскому, ведь в результате его разложения температура в парнике доходит только до +40…+50°С, но тоже является отличным биотопливом для обогрева парника. Кроме того, «горит», то есть выделяет тепло, коровий навоз около двух недель, по истечении которых температура внутри парника падает до +20°С.
  • Свиной навоз в процессе разложения выделяет еще меньше тепла, чем коровий — около +40…+45°С, хотя температура в парнике держится тоже около 2 недель. 
  • Овечий, козий и кроличий навоз также являются отличным биотопливом и ничуть не уступают конскому, выделяя при разложении примерно такое же количество тепла.

О том, для чего нужен парник на даче, и как его обустроить с минимальными затратами, хорошо рассказано в этом видеосюжете:

Источник

Источник: http://kramtp.info/novosti/poleznye-sovety/full/49370

Как сделать теплицу на даче

Как сделать стационарный парник на даче

Как сделать теплицу своими руками на приусадебном участке или на даче.
Решил сделать небольшую теплицу для собственных нужд. Ведь свежие овощи хочется круглый год. А на огороде собрать урожай можно только к концу лета, т.е. к началу осени, когда урожай поспеет.

Для того, чтобы начать изготовление теплицы, необходимо определиться в её форме.

При эксплуатации теплицы необходимо определиться насколько высокая крыша должна будет у Вашей теплицы. Если же Вы хотите вырастить фрукты или растения которые достигают большой высоты, то обязательно при конструкции теплицы высота крышы обязана достигать не менее 2 метров от дна теплицы.

При конструировании теплицы с крышей в форме арки, упращается монтаж и улучшается тепло-сохранность в такой теплицы, а также увеличивается срок службы.

При строительстве теплицы важно не только выбрать форму, но не менее важно расположение теплицы относительно солнца, для более богатого насыщения солнечных лучей идущих на нашу теплицу.

Двускатная углубленная теплицу с фундаментом из кирпича

При строительстве двускатной теплицы с фундаментом применяемым из камня или кирпича, мы будем иметь не только хорошо защищенную теплицу от сурового климата (отличный вариант для проживающих в средней полосе Российской Федерации), но и необыкновенной универсальностью. В таких теплицах выращивают не только любые овощи или другие огородные, а также с успехом получается вырастить фруктовые деревья (конечно же небольших размеров, что-то наподобие карликовых деревьев, которые достигают в высоту не более 2-3 метров).

Поперечный разрез зимней двускатной теплицы: 1 – стойка стеллажа; 2 – дымоход; 3 – стеллаж; 4 – зазор между стенкой и стеллажом; 5 – коньковый брус; 6 – стропила; 7 – паз для упора рам; 8 – обвязочный брус; 9 – отлив; 10 – стена; 11 – фундамент.

Как говорится где-то прибавляется, а где-то отнимается. Так и эта теплица имеет недостатки. Такая теплица при строительстве выйдет Вам в солидную сумму. Но именно в такой теплице Вы сможете быть уверены в её надежности, долговечности, экономичности и удобства в эксплуатации.

Данная двускатная теплица оборудована обогревательным котлом (Отлично подойдет печь на отработанном масле) и естественно самой оранжереей.

Необходимо заранее оборудовать место для установки печи, где также можно оборудовать дополнительно водяной рубашкой. Там же устанавливается управление поливом, освещением и проветриванием теплицы.

По возможности, использовать свободное пространство можно в виде хранения инвентаря и др.

Стены для оборудования место под печку обязательно выкладывается из кирпича, как сам и фундамент, однако не следует забывать о том что под самой печи также выкладывается поддон, и заранее позаботиться о технике безопасности в дальнейшей эксплуатации печи на отработке.

При заливке фундамента, глубина должна быть не менее 30-50 см. в зависимотси от климата данного региона и  глубина промерзающего верхнего слоя земли.

Что касается толщины стенки, то выкладывается только в один кирпич, т. е. 20-25 см. При установки окон, высота от пола должна быть не менее 1 метра, а в лучшем случае проветривание сделать на крыше или под крышей из небольших окон с промежутком друг от друга 60-70 см.

Совет от сайта: http://teplicnik.ru/

  • выгнать кирпичный или монолитный цоколь (высота – от 90 до 120 см.);
  • смонтировать на нем металлический, деревянный или метало-пластиковый каркас;
  • обшить каркас сотовым поликарбонатом.

Рекомендованная толщина поликарбоната для стен – 8 или 10 мм.

При монтировании крыши, именно двускатная форма обеспечивает не затрудненное и свободное движение и циркуляции воздушных масс в теплице. Угол наклона крыши не должен превышать 25°. Далее, по бокам стенок укладываются 2 обвязочных бруса на толь. При помощи стропил (парных) прикрепляется коньковый брус к обвязочным.

Теплица “Урожай”

Одним из наиболее часто встречающихся теплиц и выбираемая садоводами и тепличниками именно теплица с названием “Урожай”. Такая теплица может похвастаться своей ценой на установку, долговечность и мобильность при транспортировки в другое место.

Почему же именно теплица” Урожай” востребована на рынке у потребителей? А возросла популярность именно из-за своей невысокой цены на материал и скорости сборки, на которую Вы потратите не более 2-3 часов.

Такую конструкцию можно как удлинять так и укорачивать в длинь при необходимости. В комплект теплицы “Урожай” включают зачастую сотовый поликарбонат. К сожелению данный материал стоит в два раза дороже обычного стекла, однако затраты на поликарбонат будут оправданы, ведь он прослужит Вам очень долго, нежели применяли стекло или другой материал.

Светопрозрачность сотового поликарбоната составляет около 90%, С течением времени, при бережной эксплуатации за 10 лет, светопрозрачность его уменьшается не более 2-5%.

Этот материал легок, а изготовлен он из полимерной панели с воздушными полостями внутри. Его можно свернуть в рулон, при монтировании на теплицу, он не ломается и не лопается при резке электролобзиком и сверлении дрелью.

Срок службы сотового поликарбоната составляет в среднем 10 лет.

Материал из которого изготовлен сотовый поликарбонат обладает отличной теплоизоляцией. Очень легок, устойчив к ядохимикатам и не горит.

Поликарбонат имеет нанесенную на него защитную пленку только с одной стороны и именно этой стороной его необходимо располагать к солнцу (к внешней стороне).

Для предотвращения ошибок перед монтажом, производитель зачастую маркирует лицевую сторону лазером или же наклейкой с информацией. 

Конструкция теплицы “Урожай” арочная. Материалом для каркаса служат оценкованные, стальные, профильные трубы. Внешний вид теплицы представляет туннель из арок.

Каркас можно купить у компаний занимающиеся изготовлением теплиц, однако сделать его можно и самому. Для начала, необходимо правильно создать чертеж каркаса, затем выбрать качественный материал.

Используйте все рекомендации, и устанавливайте свою теплицу на заранее приготовленное и оборудованное место.

В заключении хочется еще добавить, эксплуатация Вашей теплицы должна быть качественной, ухаживать своевременно за состоянием её покрытия. Теперь Вы знаете как построить теплицу своими руками на своем участке. Выращивайте свой урожай экологически чистым. Незабывайте о подкормках, обрезке и правильном уходе за овощами и фруктами.

Удачного урожая и ясной, солнечной погоды!

Фотографии удивительный теплиц в мире

Источник: https://sdelay.tv/blogs/sergey-n/kak-sdelat-teplitsu-na-dache

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.