Как правильно сажать плодовые деревья в глинистые почвы

Сад на песке и глине: посадочные ямы и безъямные способы посадки саженцев

Как правильно сажать плодовые деревья в глинистые почвы

  • ✓ Правильная яма – залог успеха
  • ✓ Сад на песке
  • ✓ Сад на глине

В жизни своей ни разу не слышал утверждения, что забота о младенце не только не нужна, но и вредна. В то же время нередки высказывания отдельных садоводов о пагубности посадочных ям для саженцев.

Вынужден отчасти согласиться с ними – бывает и такое.

Но все же гибель растения в посадочной яме случается исключительно вследствие неправильно выбранного способа посадки саженца в конкретных почвенно-климатических условиях.

Ссылка по теме:  Выбираем место для посадки саженцев (почва, свет и пр.) – памятка дачнику

Правильная яма – залог успеха

Термин «посадочная яма» пришел к нам из тех времен, когда под сады использовались лишь пригодные для них почвы с оптимальным залеганием грунтовых вод.

Но позже садами стали занимать бросовые земли с большим разнообразием почв, близким расположением грунтовых вод или периодическим переувлажнением грунта, В таких условиях невозможно применять какой-то универсальный метод предпосадочной подготовки почвы.

Сложившейся практике лучше стал соответствовать термин «посадочное место», использовавшийся, в частности, академиком РАСХН Г.Т. Казьминым. Это понятие охватывает и посадочные ямы, и безъямную посадку саженцев.

И все же главное заключается не в названии, а в правильном способе посадки и местном предпосадочном улучшении почвы, при котором грунт обогащается элементами питания и исправляются его физические свойства.

Уже после посадки растения окультуривать землю на нужную глубину в том месте, где будет размещен саженец, станет невозможно из-за его корневой системы.

Эксперимент Московской плодово-ягодной опытной станции указал в свое время на то, что плодородие грунта, заполняющего посадочные ямы, сильно влияет на приживаемость растений, первоначальный их рост и быстроту вступления в плодоношение.

Так, при хорошей заправке посадочных ям все яблони сорта Осеннее полосатое цвели и на третий год после посадки, а яблони, посаженные в ямы без заправки почвы, цвели только на 60% (в дальнейшем эти деревья давали и меньший урожай). Таким образом, было доказано, что единовременная за- правка грунта оказывает положительное действие несколько лет.

В описанном опыте яблони, помещенные в хорошо заправленную при посадке землю, на 6-й год дали в среднем по 10-12 кг плодов с дерева, а яблони, не получившие заправку, – только 1,5 кг.

С выводами ученых совпадают и результаты моих многолетних наблюдений за развитием растений.

Планируя посадку в саду какой-либо культуры, нужно знать, какие условия ей необходимы.

Например, выращивание яблони и груши лучше удается на слабокислых (рН около 5,5-6,5), достаточно рыхлых, плодородных, хорошо увлажненных почвах – легких черноземных, глубоко окультуренных легко- и среднесуглинистых. Грунтовые воды должны располагаться не ближе 1,5-2 м от поверхности земли. На переувлажненных участках рост деревьев замедляется, появляется суховершинность крон, растения постепенно засыхают и гибнут.

Сад на песке

Первый сад, в котором я начал работать в конце 70-х годов прошлого столетия, располагался на очень пологом восточном склоне, а его супесчаная почва подстилалась песком-плывуном. Мощность плодородного слоя составляла от 5 см в верхней части до 25 см внизу участка. Уровень грунтовых вод колебался возле отметки 2 м.

Работать с землей здесь было не тяжело – не зря такие почвы называют легкими, еще они обладают хорошей воздухопроницаемостью. Весной сад освобождался от снежного покрова скорее, чем близлежащие участки с глинистым грунтом, и работы с почвой можно было начинать примерно на неделю раньше, чем на глинистой земле.

Осенью же, наоборот, супесь охлаждалась быстрее и глубже, корни растений своевременно заканчивали рост, что повышало зимостойкость деревьев.

Вносимые органические удобрения здесь перегнивали скорее, чем на глинистой земле, в то же время корни садовых растений на легкой почве проникают глубоко. Главным же недостатком такого грунта является то, что он плохо удерживает воду.

Из-за его свободного промывания подвижные питательные вещества достаточно быстро вымываются из корнеобитаемого слоя и становятся недоступными для растений.

На легких почвах часто возникает недостаток влаги в корнеобитаемом слое, а как известно, корни растений поглощают питательные вещества из грунта только в виде раствора, и поэтому питание растений затрудняется. В то же время повышенные дозы удобрений при нехватке воды вредят развитию корней.

Для улучшения песчаных почв в них вносится органика – навоз, перегной, торф и др., а также неорганические вещества – глина, вермикулит, перлит и прочее.

Сравнивая плоды, полученные на супесчаной почве, с такими же плодами, выращенными на глинистой, я заметил, что первые из них менее сочные и с хуже выраженным вкусом. Подтверждение своему открытию я нашел в работе доктора сельскохозяйственных наук СП. Яковлева.

Он пишет: «…груша отрицательно реагирует на песчаные и вообще легкие почвы.

Плоды груши, выращенные на бедных почвах, часто горькие, кислые, сухие и полны грануляций, тогда как на рядом расположенных участках, содержащих достаточное количество глины и органических веществ, плоды имеют хороший вкус».

При окультуривании садовой земли не обойтись без знания ее основных характеристик.

Так, механический состав определяется следующим образом: если из влажной почвы не удается скатать шар – это песок; из супеси невозможно скатать шнур, а получившийся шар при легком надавливании рассыпается; из суглинка не удается скатать длинный шнур, а сдавленный шар образует лепешку с трещинами по краям; глина образует длинный тонкий шнур, а шар сдавливается в лепешку, не трескаясь по краям.

О кислотности грунта можно судить по растущим на нем сорнякам. На кислых почвах в первую очередь развиваются щавелек малый, хвощ, подорожник ланцетовидный, иван-да-марья, осока и др.

Преобладание в травостое дикого клевера, ромашки, мать-и-мачехи, вьюнка полевого (березки) указывает на отсутствие повышенной кислотности. С подкисленном почвы ухудшается ее структура, почвенные комочки рассыпаются в пыль, и земля становится бесструктурной, ухудшается ее водо- и воздухопроницаемость.

Кислая почва неблагоприятно для развития большинства полезных бактерий, что, в свою очередь, отрицательно влияет на питание садовых растений.

Приоритетной работой в моем первом саду стала замена устаревших сортов яблони и груши, посаженных еще в 50-е годы прошлого столетия, на современные в то время сорта с более крупными и качественными плодами. После раскорчевки бессистемно посаженных старых деревьев нужно было начать посадку новых.

Тогда я впервые применил схему посадки садовых растений, названную для удобства «лесенкой».

Смысл ее заключался в том, что по длинной северной стороне участка следует высаживать в ряд наиболее высокорослые и зимостойкие деревья, прикрывающие сад от холодных ветров, а во втором ряду размещаются более низкие и менее зимостойкие растения.

Значительную часть свободной южной стороны занимал огород, на котором создавались условия для механизированной обработки земли мотоблоком или культиватором. По периметру участка сажались кустарники: вишня, смородина, жимолость, малина. При такой схеме посадки растения получают максимально возможное освещение.

Наряду с корчевкой старых деревьев, выравниванием поверхности почвы и разметкой посадочных ям пришлось завозить необходимые для посадочных ям материалы: перегной, торф, двойной суперфосфат, сернокислый калий. Утилизация садовых отходов дала бесплатные компост и древесную золу.

Поскольку я планировал вместо удаляемой неплодородной земли вносить в посадочные ямы только плодородную, то пришлось приобретать и ее.

Так как почва в саду была бедной, то при расчете диаметр посадочных ям увеличил до 130 см вместо рекомендуемых 100 см для земли среднего плодородия, глубину оставил 60 см.

Определил объем круглой ямы по формуле: 1,3 х 1,3 х 0,6 х 0,8 = 0,8 м3, где 1,3 -диаметр посадочной ямы; 0,6 – глубина посадочной ямы; 0,8 – округленная цифра, получаемая при делении тт (3,14) на 4.

При практическом применении удобнее считать объем в 10-литровых ведрах.

В данном случае он соответствует 80 ведрам. Наращивая объем ямы, пришлось увеличить и предлагаемое количество вносимых удобрений. В каждую посадочную яму добавлял 4 ведра перегноя, 3 ведра компоста, 0,8 кг двойного суперфосфата, 1,6 кг древесной золы или 320 г сернокислого калия.

Также для улучшения физических свойств почвы и для еще большего обогащения ее питательными веществами засыпал 21 ведро хорошо разложившегося проветренного торфа. (При использовании на удобрение торф обязательно проветривают, т.е. выдерживают в кучах при свободном доступе воздуха некоторое время.

Торф теряет часть влаги, а вредные для растений закисные химические соединения переходят в окисные. После проветривания усиливается деятельность микроорганизмов.

) Наилучшим способом подготовки торфа к внесению является приготовление торфонавозных компостов, где к 1 части навоза добавляется 1-3 части торфа.

Насколько чутко реагируют корни растений на его присутствие, я убедился на своем опыте. Потребовалось взять часть торфа из кучи, которую я за неимением другого места разместил под яблоней. Велико же было удивление, когда обнаружилось, что вся куча буквально пронизана яблоневыми корешками.

Позже я ознакомился с работой З.А. Метлицкого, где он на основании опытов плодовой опытной станции ТСХА утверждал, что «…восстановление корней и рост надземных частей саженцев яблони при внесении торфа сильно улучшались.

Общий вес корней в варианте с торфом через год был в 3 раза, а протяженность мелких обрастающих корней в десятки раз выше, чем в других вариантах». Но нужно помнить, что торф очень медленно и плохо пропускает через себя воду.

Внесенный при посадке сухим, он крайне долго, иногда годами, при поливе сверху будет оставаться сухим. Поэтому необходимо засыпать его в ямы влажным.

Готовя места для новых растений, мне пришлось раскапывать посадочные ямы спустя больше десятка лет после их создания. От внесенного перегноя не осталось и следа, а торф обнаруживался в небольшом количестве. Таким образом, выяснилось, что торф перегнивает значительно медленнее, чем перегной.

Копая посадочные ямы с вертикальными стенками, я углублял их до 65 см и насыпал на дно слой глины толщиной 5 см. Этот прием улучшал обеспеченность саженца влагой на супесчаной почве. Для облегчения работы по перемешиванию грунта укладывал его в три слоя.

В нижний (40-60 см глубиной) и средний (20-40 см) слои было добавлено по 1/2 количества компоста и 1/3 количества торфа, двойного суперфосфата, древесной золы или сернокислого калия, предназначенных для заполнения ямы.

Перемешав поочередно эти слои и отгребя грунт от места размещения, вертикально устанавливал в 10 см от стенки ямы асбоцементную или металлическую трубу длиной 65 см и диаметром 10 см. Нижний конец трубы располагался на глубине 50 см.

На противоположной стороне ямы устанавливал вторую такую же трубу, после чего засыпал верхний слой грунта с добавлением компоста вместо перегноя и по трети остальных удобрений.

На опыте убедился в том, что оседание почвы в посадочных ямах очень сильно зависит от количества внесенной в них органики – чем ее больше, тем сильнее проседает грунт при ее минерализации.

Следование литературным рекомендациям о превышении высоты холмика посадочной ямы над прилегающей поверхностью участка на 3-4 см приводило к тому, что с годами деревья оказывались в углублении, грозящем им вымоканием или выпреванием. Поэтому я делал высоту холмика 12 см, если вместе с другими органическими удобрениями вносился торф, и 6 см – если торф не вносился.

Конечно, установка труб в посадочные ямы несколько усложняет и удорожает их подготовку, но вместе с тем создается ряд преимуществ по сравнению с обычным способом. Уменьшается расход поливочной воды, которая поступает непосредственно к корням молодого деревца и не способствует развитию сорняков в посадочной яме.

Так как влажность воздуха при поливе практически не повышается, то не увеличивается и опасность возникновения грибных заболеваний.

Регулируя поступление теплого или холодного атмосферного воздуха к древесным корням открытием или закрытием труб деревянными или пенопластовыми пробками, можно в некоторой мере ускорять или замедлять начало и окончание вегетации растений, способствуя их развитию, повышению зимостойкости и снижая опасность подопревания.

Качественные саженцы семечковых культур, посаженные мною в описанные выше посадочные ямы и формировавшиеся с удалением всех ненужных прорастающих почек и отрастающих зеленых побегов, росли буквально на глазах, ежегодно прирастая на 60-80 см. Практически всеяблони и груши на 4-й год давали первый урожай, быстро наращивая его с каждым годом.

Не обошлось и без ложки дегтя. Случайно приобретя саженец абрикоса, я, чтобы не терять времени, посадил его в подготовленную для яблони яму, лишь увеличив над ней высоту холмика до 25 см для предотвращения подопревания коры саженца.

Абрикос буквально обезумел от богато заправленной органическими и минеральными удобрениями почвы и стал давать мощные приросты, доходившие до 2 м. Не успевшие вызреть до конца вегетации однолетние ветви сильно подмерзли в ближайшую зиму.

В свое оправдание могу сказать только то, что на исходе прошлого столетия очень многие мои земляки ничего не знали об агротехнике ни абрикоса, ни черешни. Только обретя опыт работы с этими культурами и ознакомившись с работами наших известных ученых д.с.-х.н. М.В. Кань-шиной, к.б.н. Т.В. Еремеевой, к.б.н. Л.А.

Крамаренко, я понял, что косточковые культуры очень чувствительны к избытку удобрений и количество последних должно быть значительно меньшим, чем для семечковых.

Источник: http://vsaduidoma.com/2017/04/19/sad-na-peske-i-gline-posadochnye-yamy-i-bezyamnye-sposoby-posadki-sazhencev/

Как посадить яблоню в глинистую почву

Как правильно сажать плодовые деревья в глинистые почвы

Посадка яблони: где, как и когда правильно сажать

Со временем старые плодовые деревья снижают производительность. И тут владелец сада задумывается о том, Как сохранить полюбившейся сорт яблоневого дерева. Существует несколько способов размножения яблони.

Чаще всего для этого используются Черенки и отводы. Если удастся укоренить черенок, то можно получить тот же сорт.

Укоренение в ящике.

Одним из надежных методов является Укоренение в ящике. Правила посадки яблони таким способом следующие:

В заранее подготовленный ящик насыпают готовую смесь для комнатных растений или землю с опилками; Веточки закапывают в почву; Ящики переносятся в теплое место. Помещение желательно периодически проветривать; Набухание на побеге почек означает, что он прижился.

У таких черенков еще Весьма хрупкие корни, поэтому Пересаживать на постоянное место в саду необходимо не весной, а Осенью. А до этого времени ящик с молодыми деревцами, регулярно поливая, можно сохранять в саду. За лето из них вырастут полноценные саженцы.

Саженцы от старых деревьев

Посадить понравившийся сорт яблони можно путем выращивания Корне-собственного саженца. Лучше заняться этим Весной, когда начнется интенсивное сокодвижение:

На ветке надо сделать маленькие надрезы около 1 см, повесить на это место пакет полиэтиленовый с землей. Надрез должен быть в земле; Пакет плотно закрывается веревкой или изолентой. Таким образом создается небольшой парник, в котором отрастают молодые корешки; Осенью пакет надо снять, отрезать черенок ниже отросших корней и сажают как самостоятельный саженец.

Опытные садоводы утверждают, что яблоневое дерево можно вырастить самостоятельно даже Из семечка. Этот процесс хлопотный и не всегда эффективный. Для этого надо:

Извлечь из яблока семена, хорошо их промыть под проточной водой; Затем их нужно намочить в воде комнатной температуры на три дня. При этом нужно менять каждый день воду; На третий день нужно добавить стимулятор роста; Набухшие семечки необходимо стратифицировать. Для этого их нужно поместить в емкость с влажными опилками ли песком.

Затем эту емкость следует поместить на нижнюю полку холодильника на месяц ли два; Нужно периодически проверять состояние семян, не допускать высыхания посадки; Проросшие семена необходимо перенести в ящик или широкий горшок с уложенным на дно дренажом и питательным грунтом.

Здесь ростки окрепнут и будут готовы для переноса на постоянное место на дачном участке.

Как следует из вышесказанного, даже неопытный садовод сможет с правиться с этой задачей, зная как посадить яблоню от старой яблони, в результате чего в вашем саду сохранятся любимые сорта яблок.

Заключение

Зная, как посадить яблоню правильно, какой ей нужен уход, вы будете не один год получать Качественный и обильный урожай.

В одной из наших следующих статей мы также рассмотрим вопрос, как правильно посадить яблоню и грушу и есть ли различия в их посадке.

Источник: Sadsezon. com

Посадка плодовых деревьев в глинистую почву что важно знать

Посадка плодовых деревьев в глинистую почву – что важно знать

Очень важным аспектом является оптимальный размер ямы для саженца. Она должна быть неглубокой, не более полуметра, и достаточно широкой, около метра в диаметре. Ямы меньшего размера могут быть выкопаны для карликовых растений, у которых корневая система значительно меньше, нежели у высокорослых или среднерослых.

Важно выполнить подготовку почвы, которой будет засыпаться саженец. Грунт, вынутый при выкапывании ямы, категорически не подходит в этих целях, так как в нем содержится слишком малое количество питательных веществ, необходимых растению. Приблизительный состав полезного субстрата:

    30-40 литров чернозема (можно использовать также компост либо перегной);20-30 литров торфа;20-30 литров мелкого песка;500 мл золы (предварительно ее нужно просеять);200 мл суперфосфата.

Обязательным условием является наличие дренажа. Эту роль может играть мелкий щебень, галька, смесь из песка и гравия, колотый кирпич или иной похожий материал.

Соблюдение правильного порядка действий также играет большую роль. Сначала насыпается подготовленный субстрат (половина объема), затем в получившийся холмик вбивается небольшой колышек. Корни саженца расправляются поверх грунта и засыпаются оставшейся половиной обогащенной почвы. После этого земля уплотняется и осуществляется обильный полив.

Из-за того, что глина плохо пропускает воду, в период сильных дождей или стремительного таяния снега может образовываться застой воды. Чтобы избежать негативных последствий, достаточно выкопать неглубокую канавку, через которую лишняя влага будет отводиться от корневой системы.

Естественно, очень важно соблюдать сроки посадки растений. Отдельное внимание следует уделить тому, какие деревья не любят глинистую почву, чтобы усилия не пропали даром. От таких культур, возможно, проще отказаться, чем вкладывать неимоверное количество сил и средств в поддержание их нормальной жизни на глине.

Различные виды плодовых культур

Яблоня больше всего нуждается в подкормке, будучи посаженной в глинистую землю. Особенный уход необходим колоновидным сортам – иное количество удобрений и специфическая форма ямы, которая должна быть более узкой и глубокой.

Груша расположена к обилию влаги в грунте, предпочитает умеренно глинистые участки. Вишня требует ежегодного удобрения, больше всего любит легкий либо средний суглинок.

Если четко следовать всем правилам, то богатый урожай в саду гарантирован.

Источник: Sait-pro-dachu. ru

Как сажать яблони, подготовка ям и посадка саженцев

Как сажать яблони, подготовка ям и посадка саженцев

Яблони хорошо растут практически на любых почвах (дерновых, песчаных, глинистых и суглинистых, а также торфяных), но перед посадкой необходимо увеличить содержание гумуса в почве, улучшить её механические свойства и провести её известкование. Как сажать яблони и какое время выбрать для их посадки?

Когда сажать яблони

Сажать яблони, в зависимости от климатических условий, можно весной и осенью. Для весенней посадки яблонь наиболее благоприятен период от оттаивания земли до набухания почек. В среднем он составляет всего 10 дней.

Осенняя посадка яблонь должна быть проведена с таким расчетом, чтобы до стабильного замерзания земмли оставалось времени не менее 20-25 дней. При этом саженцы яблони должны иметь вызревшую древесину. В средней и северной полосе России этот период приходится на конец сентября и октябрь.

Для осенней посадки яблони покупают двухлетний саженец дерева и предварительно удаляют с него листья. Корни саженца должны быть не короче 30-35 сантиметров, разветвленными и не подсушенными, свежими. Чем «гуще» корневая система, тем лучше проходит приживание яблони.

Непосредственно перед посадкой корни саженца рекомендуется на сутки замочить в растворе стимулятора «Корнерост». Для его приготовления две таблетки или две капсулы стимулятора разводят в 10 литрах воды.

Как сажать яблони, посадочные ямы

Ямы для весенней посадки яблонь необходимо подготовить осенью, а для посадки осенней – за две или три недели до момента высаживания дерева. Необходимый размер ямы определяется типом почвы на участке и глубиной залегания грунтовых вод.

При залегании грунтовых вод ниже двух метров глубина посадочной ямы должна быть сантиметров 60-70, а диаметр – 1-2 метра.

Если уровень грунтовых вод расположен в пределах 1,5-2 метра, то посадочную яму не роют, а просто глубоко перекапывают почву (при этом в неё вносят органические, а также минеральные удобрения) и делают в ней ямку по размеру корневой системы саженца.

Если грунтовые воды залегают выше полутора метров, то сажать яблони следует на холмики высотой 0,5-0,7 метра и диаметром до двух метров.

Готовят посадочную яму следующим образом: сначала выбирают и откладывают верхний, опутанный растительностью, слой почвы, а остальную часть земли из ямы удаляют. Затем в дно выкопанной ямы забивают кол с таким расчетом, чтобы высота его была на 5-10 сантиметров ниже нижних ветвей яблоньки.

В яму с колом следует засыпать ранее снятый верхний растительный слой почвы, предварительно перемешав его с 2-3 ведрами перегноя навоза, 4 ведрами торфа, 300-400 граммами простого суперфосфата, 500-600 граммами золы и 300 граммами сульфата калия.

Приготовленную таким способом смесь насыпают в яму с северного бока вбитого кола так, чтобы она образовала конусовидный холмик высотой чуть выше поверхности почвы. Сделать это необходимо заранее, чтобы дать время засыпанной смеси осесть.

Как непосредственно сажать яблони

Сажать яблоню начинают с того, что ставят саженец на насыпанный ранее холмик вплотную к вбитому колу так, чтобы шейка корня саженца была на 6-8 сантиметров выше уровня поверхности почвы. Когда холмик почвенной смеси осядет, то корневая шейка окажется как раз вровень с поверхностью почвы.

Корни саженца расправляют по холмику и постепенно засыпают их хорошей почвой. После того, как корневая система саженца засыпана, в яму выливают 5 или 6 ведер воды и мульчируют лунку компостом или перегноем.

Между штамбом саженца и колом прокладывают мягкий материал и мягким шпагатом, способом «восьмерка» несильно привязывают саженец к колу. Когда земля осядет, подвязку саженца делают потуже.

И последний совет, как сажать яблоню. Через 10-15 дней после посадки саженцы рекомендуется полить раствором стимулятора роста «Корнерост».

ОБРЕЗКА ЯБЛОНЬ

Источник: Www. adviceskilled. ru

Источник: http://bestgardener.info/kak-posadit-yablonyu-v-glinistuyu-pochvu/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.