Готовим почву перед закладкой сада

Разбивка участка под сад и подготовка к высадке саженцев

Готовим почву перед закладкой сада

Деревья необходимо сажать на солнечных местах участка.

При посадке за высокими постройками с северной стороны, вблизи лесных массивов, под кронами лесных деревьев или между взрослыми плодовыми деревьями саженец развивается слабо, формирует тонкие голенастые ветви, почти отсутствуют обрастающие короткие плодовые веточки.

Дерево позже вступает в плодоношение, мало закладывает цветковых почек и завязывает плодов. Плоды формируются мелкие, неокрашенные, с плохими вкусовыми качествами. Дерево имеет пониженную зимостойкость и подмерзает даже в несуровые зимы.

Разбивка участка под сад

Когда участок под сад выбран и решен вопрос о размещении растений, составляется план закладки сада, который вычерчивается на бумаге. После этого приступают к разбивке участка в саду.

Разбить участок под сад — это значит определить границы, наметить ряды посадок и указать в рядах места посадки деревьев. Разбивку сада проводят с помощью эккера или длинной рулеткой.

Места посадки деревьев в рядах указывают кольями, забиваемыми в землю.

Почва для посадки деревьев должна быть хорошо окультуренной. Всасывающая корневая система располагается на глубине 20—40 см. В этом слое почвы перед посадкой необходимо создать запас питательных веществ. Под перекопку на 1 м2 вносят 10—20 кг перепревшего навоза или торфо-навозного компоста, 150 г 20%-ного суперфосфата, 89 г 45%-ного хлористого калия и 0,5—1 кг извести.

Расстояния между деревьями устанавливают в зависимости от подвоя и силы роста сорта. При рядовой посадке деревьев для сильнорослых сортов на семенном подвое расстояние в ряду 3—4 м и между рядами устанавливают 5—6 м. По такой схеме сажают Осеннее полосатое, Витязь, Маяк, Богатырь, Коричное новое, Кремовое, Шафран саратовский и другие сильнорослые сорта.

Для слаборослых сортов на семенном подвое расстояние в ряду 3—5 м и между рядами 4,5—5 м. По такой схеме можно посадить Антоновку обыкновенную, Лобо, Уэлси, Спартан, Папировку, Китайки и другие сорта.

При посадке на карликовых подвоях для слаборослых сортов расстояние между рядами устанавливают 3,5—4 м, а в ряду 2—2,5 м, для сильнорослых сортов 4—4,5 м и 2,5—3 м соответственно. На полукарликовых подвоях и сильнорослых расстояние между деревьями увеличивают на 1 м.

Копка ям для саженцев

Молодые деревца, посаженные в сад, будут хорошо расти и быстро вступят в пору плодоношения только тогда, когда им созданы благоприятные условия. В создании таких условий большое значение имеет выкапывание посадочных ям, в которые высаживают плодовые деревья.

В первые годы жизни корни молодого плодового растения развиваются в пределах выкопанной посадочной ямы. Поэтому чем шире яма, чем богаче в ней почва, тем лучше и быстрее будут развиваться растения.

Для весенней посадки копку ям производят с осени, а для осенней — за 2—3 недели до посадки.

Диаметр 75—100 см, глубина 60—80 см. Верхний слой на один-два штыка лопаты отделяют, а нижний, менее плодородный, разбрасывают в междурядья. Вынутую почву смешивают с удобрениями и засыпают в яму. В посадочную яму вносят до 25 кг перепревшего навоза, 250 г 20%-го суперфосфата и 156 г 45%-го хлористого калия. Известь не вносят.

В середину ямы вбивают кол для подвязки саженца, высота которого не должна превышать штамб саженца. Вокруг кола насыпают холмик плодородной почвы, который должен быть на уровне спланированного участка.

Установлено, что ямы для посадки в них яблонь и груш лучше делать глубиной в 70—80 см, а шириной в 1 м. Для слив и вишен глубина и ширина ямы установлена в 45—50 см. Посадочные ямы выкапываются в тех местах, где расставлены колья, указывающие места посадки деревьев.

Подготовка посадочного материала

Можно хорошо подготовить участок под сад, правильно посадить растения и хорошо ухаживать за ними, но растения в саду будут расти плохо. Это случается тогда, когда для посадки берется плохой по качеству посадочный материал.

Практикой установлено, что сажать в саду лучше всего двухлетние сортовые деревца, взятые из питомника.

Корни таких двухлетних саженцев должны быть здоровыми, без повреждений, поломок и расщеплений, иметь 3—4 основных разветвлений и много мелких мочковатых корней.

Ствол саженца должен быть прямым, ровным, без повреждений, ожогов и морозобоин, а раны от срезанные боковых веточек и шипа — без пеньков и наполовину заплывшие. Боковых ветвей у саженцев должно быть пять, если они сформированы по ярусной системе.

Если же саженцы формировались по другой системе, количество боковых разветвлений может быть ограничено 3 ветками с 5—6 маленькими промежуточными веточками, ослабленными прищипкой.

Важно также, чтобы побег продолжения отобранного саженца был ровным, более высоким, чем боковые ветки, и рос прямо вверх.

Как для осенней, так и для весенней посадки саженцы надо приобретать осенью. В это время они лучше переносят выкопку и перевозку на далекие расстояния.

После того как саженцы доставлены из питомника на место, их прикапывают. Если посадку намечают произвести вскоре, то деревца прикапывают в неглубокие канавки так, чтобы их корни были закрыты землей.

Перед посадкой прикопанные растения вынимают из земли, корни саженцев обмакивают в глину, разведенную водой до густоты сметаны. Глина плотным слоем покрывает корни саженцев, что  предохраняет их от иссушения. В таком виде саженцы переносят к местам их посадки и сажают.

Источник: http://www.ysadba.org/sad/uhod-za-sadom/251-razbivka-uchastka-pod-sad-i-podgotovka-k-visadke

61. Подготовка почвы и удобрения при закладке сада

Готовим почву перед закладкой сада

Перед закладкойсадов и ягодников вносят мелиоранты,органические и фосфорно-калийныеудобрения под глубокую обработку почвплантажным плугом. Вспашку проводят на глубину до 40-50 см.

На кислых почвахпроводят известкование, при глубинепахотного слоя 30 см расчѐтнуюдозу извести увеличивают в 1,5 раза, при40 см – в 2 раза. Однако передозировкаизвести может приводить к борному имарганцевому голоданию. Навоз иликомпосты вносят в сочетании с Р, К, Mgудобрениями.

Навоз вносят в дозе 80-120т/га, Р2О5– 250-300 кг/га, К2О – 350-400 и MgО – 150 кг/га под вспашку.

При посадке саженцев плодово-ягодных культуробязательно внесение удобрений, причем2/3 дозы минеральных удобрений вносятна дно ямы (или траншеи), а 1/3 перемешиваютс почвой, которой засыпают нижнююполовину ямы. Органические удобрения(навоз, компост) перемешивают со всейпочвой ямы при ее засыпке.

62. Удобрение молодого сада

В первые 2-3 годаможно вносить весной только азотныеудобрения по 50-100г на одно дерево или60-90 кг/га. Удобрения в молодых садахвносят под междурядные культуры, вприствольные полосы и круги.

63. Плодоносящий сад (яблоня, груша, слива)

Система удобренияплодоносящего сада должна учитыватьтот факт, что в период плодоношениявынос элементов питания резко возрастает.Обычно вносят органические 1 раз в 2 годав дозе 30-40 т/га и минеральные от 60 до 240кг/га в зависимости от обеспеченностипочвы элементами питания. Средниерекомендуемые дозы: для семечковых – N90Р60К90, для косточковых и кустарников – N60Р45К60.

РК удобрения вносят осенью,азотные рано весной и в июне-июле. Высокиедозы азота рано весной приводят кслишком интенсивному побегообразованию,которое часто вызывает опадание завязей.На фоне основного удобрения в плодоносящихсадах проводят подкормки, причем азотнуюранней весной за 2 -3 недели до цветения,а фосфорно-калийную с органическимиудобрениями осенью.

Если последнююподкормку не проводили, ее объединяю твесной с азотной. Подкормку азотомплодоносящих садов и ягодников можнопроводить дважды: 70% дозы ранней веснойи 30 % в фазе физиологического осыпаниязавязей. Подкормка после цветения способствует лучшей закладке плодовыхпочек.

В последнее время значительноеместо в оптимизации минерального питанияплодовых культур отводится некорневымподкормкам. Это, прежде всего мочевинойи растворами солей кальция для борьбыс горькой ямчатостью, а также обеспечениемикроэлементами. Опрыскивание мочевинойдает высокий эффект, когда ожидаетсявысокий урожай и закладка цветковыхпочек находится под угрозой.

Первуюподкормку проводят через 8-10 дней послеокончания цветения и при необходимостиповторяют 2-3 раза через каждые 2 недели.конц подкормочного раствора от 0,4 до 2%.

Способы внесенияудобрений. В приствольных полосах и кругахудобрения заделывают при разбросномвнесении на глубину 10-12 см, а вблизистволов – на 5-8 см.

Эффективна болееглубокая (на 30 см и более) заделкаудобрений; для этого удобрения разбрасываютлентой (60-70 см) вдоль рядов по перифериикроны деревьев и запахивают плугом.

Эффективно также внесение удобрений вборозды, нарезаемые на глубину 25-30 смна расстоянии 1,0-1,5 м от ряда растений,а в междурядьях через 0,8-1,0 м.

Формы удобрений.Из азотных удобрений лучшей формойявляется аммиачная селитра, нитратнаяформа азота способствует большейзакладке плодовых почек, аммиачнаяусиливает рост побегов и повышаетсодержание сахаров. Из фосфорных – любые, из калийных – исключениесоставляют сырые калийные соли.

Источник: https://StudFiles.net/preview/6726478/page:25/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.